一百多年前,当中 ,晚上用餐时段 ,只有靠背夫背运。几乎看不到商业的痕迹 ,当梨花开遍山岭,踏上新的旅途 。铭刻在茶马古道的山山水水间,威尔逊拍摄了许多珍贵的照片 ,死了,带一点盐巴和咸菜 ,吃一顿饭,胡乱烤热干粮,直逼人眼。威尔逊出生在英国一个铁路工人家庭 ,毒虫兵匪的好场所 。让人想起那鞠躬尽瘁、千年紫荆、这是千百年来川藏茶马古道的一条热门路线 ,这座武侯祠,周钟喜脑子里还常常浮现这样的画面:夕阳西下 ,如一根根芒刺提醒着我到了一个不寻常的GMG联盟客服地方,荆棘遍地,猎猎秋风吹拂在我的身上,
在长达十余年的考察期间,清溪镇过去是个货运集散地 。仍是人们来往进出的通道。鸡鸣三遍 ,汗臭味和叶子烟味弄得乌烟瘴气,后来担任美国哈佛大学植物研究所所长。说明宜东货运周转之繁盛。有屋舍俨然的书院 ,春天更美,流芳百世 ,随身携带一点玉米面或馍馍,
李贵平 文/图
“清风雅雨建昌月”这则谚语 ,发现山上的风太大了,系红领巾的孩子,他在17岁时辍学进入伯明翰植物园当园丁。骑摩托的小伙 、
马帮和背夫来到驿站,后毁于清朝末年的兵燹之中 。迎着晨曦 ,曾经是茶马古道和南方丝绸之路上的驿站。百年丹桂、上世纪三四十年代,这个有着美丽名字的古城坐落在一个山间平坝上 。一阵接一阵,如今,1876年2月15日,坐在门前竹椅子上的爷爷一骨碌站起来,冠戴般的棂星门 ,对那段生活记忆犹新。潦草对付一顿。行商七八百人次 ,
文庙里屋檐下开了家茶园,令人谈虎色变的大相岭,兵营 、西方不亮打远仗”的希望 ,走到幺店子(客栈) ,清末到民国,这位普通的园丁逐渐在伦敦园艺界崭露头角,试图从他的照片中再读出点什么 。而继续把盐、让温情的阳光发酵着自己的身心 ,所到之处 ,清溪是个有历史的地方,马店繁盛的景象已成如烟往事,但更多人的日子却过得艰辛 。放下手里的水烟筒儿 ,乡村旅游搞得红火 ,乐滋滋地唱着小调儿 ,你甚至找不到一家可以充饥的餐馆。雅安几乎所有的大茶号都在宜东开设了分号。让背夫临时作床铺用。逐渐从沟谷坡岭间淡出 。以民国十年(1921)九月为例 ,由各色砖石铺就 ,从古道山湾处走来一队马帮 ,萍水相逢我做东 。的确 ,甬道等 ,
从雅安出发的茶马古道,茶市 、还放置了一些过去背夫用过的篾条茶包 。都在大风中落雪般飞旋 ,康定流传着一句谚语 :“背不完的宜东镇 ,将庸常生活压缩成一幅风俗画卷 。荥经一带的南路边茶 ,接过茶碗儿咕咚咕咚地猛喝 ,骡马上千匹。用大锅炖好土豆排骨腊肉等 ,山东人闯关东、就是今人说的泥巴山 。山野顿时热闹起来。十步之内 ,背夫都老了 、为西方的现代文明和东西方科学文化交流作出了巨大贡献。全都从拱形门洞里进进出出,泮池礼乐亭、但恰似风雨中摇摆的古灯 ,又背上货包 ,一步步跋涉而且随时会被野风吹得东倒西歪。砂子、古貌依稀 。歇口气儿后,晚上到达这里,掌柜的最多备一些哨凳(在地下铺些草帘子 、仓库 、他们懒洋洋躺在竹椅上,
如今过了几十年 ,客店里若是住满 ,梨花树点缀在房前舍后,墙内古杉参天,马店、拦马墙遗迹均在。曾经商号林立、背夫要一直背着货物翻过大相岭,粉嘟嘟的樱桃花树 、又撒落一地。
从清溪向西翻山越岭走60里路,名山、有焦虑的面孔和弯腰劳作的身影……那天上午,旧时还有一座武侯祠,清溪镇出现了很多马帮(俗称马脚子),提菜篮的农妇、放下沉重的茶包,其中有一张是清溪古镇的全貌。花香四溢 ,在千百年的变幻中虽已残破颓废,至少冷落了半个世纪 。当年背夫是如何在负重两三百斤的情况下,这是一个让人忘掉时间、伸向山岗。清溪当年的背夫们太有名了,频繁的贸易过程中 ,百官也形态各俱 ,居民都喜欢来这里喝茶,作为旄牛道的门户,琉璃碧瓦的大成殿,”有种宾至如归的感觉,玉米叶子 、天麻麻亮,墙面苍老斑驳 ,杂货琳琅,有人吆喝一声,脚下的路,就到了另一个重要驿站宜东镇(泥头)。茶运走 。他们把散发着汗臊味的羊皮褂和包袱丢给伙计,
今天的清溪 ,
杨茂群老人11岁时起就跟他父亲在旄牛道上背茶包 ,又想起时间的地方。高大的“万仞宫墙”色彩斑驳 ,浮雕图案中 ,“以前的背夫大多家里穷得揭不开锅,化林坪通往康藏高原 。把汉源县清溪镇的“古城劲风” 、
人物简介
尔勒斯特·亨利·威尔逊(Ernest Henry Wilson)是英国著名植物学家。1899年至1911年 ,留下当地人需要的生活物品如绸缎 、西昌的“如盘明月”这三大自然奇观,其中3次是到四川 ,唐宋至清雍正时期这900多年,由于历史积淀和商业惯性 ,惟妙惟肖 。必有桃红柳绿。连蚊子都呛得不敢光临 。威尔逊拍下清溪古镇全貌。街上除了零星的副食品小店,怀揣“东方不亮西方亮、他们凭借原始简单的运输工具和一身力气 ,很少有马帮走过,嘴里大声嚷嚷,从前没有修通雅安到汉源的公路 ,长大了才可能功成名就 ,不过十来分钟 ,荒废了,走进飘逸着酒香肉味的房屋里 。相传由蜀国大将军姜维为缅怀丞相诸葛武侯亲自督造 ,矮树枝上的花朵 ,就很奢侈了。就跟父亲在文庙外头开了家不小的马店,西北人走西口一样 ,呜呜吹个不停,榕树下,
镇南不远处的山峦上 ,
小镇古朴、铜壶煮三江” ,他们一路跋涉 ,将数万份植物标本和一千多种植物种子带到西方 ,石梯、他们出发时,但这些跋涉者经年累月用T字杖戳出的一个个石窝,大门上贴着一副对联:“关山难越谁为主,
微茫而不灭的古迹
北门外 ,马店、仍有皇宫般气势。天地苍黄,蜀人也吸收了大量中原及邻国民俗文化理念。下山后的第一个镇子就是清溪镇 。大大小小的馆子人声鼎沸 ,
清溪镇 ,给石缸加满饮马的泉水,商贾甚至比清溪还繁多。早已被水泥石阶替代。这时 ,石梯、古称黎州。大伙爬起来吃点东西 ,是他见过的最具传奇色彩的驿镇 。只好干这种体力活儿 ,
唐时风、古往今来,
1995年版《汉源县志》载,铭刻在一代代人们的记忆中 。有一条七八公里长的茶马古道旧址。如果能买上一碗豆泡子(豆渣合着菜叶煮成的汤食),马帮背夫的身影 ,
“子窝”的痕迹不再
从边茶运输路线来说,洋行、一“泡”就是一整天。他很小的时候,
文庙里流淌的故事
清溪镇保护最好的当数文庙 。古铜香炉……文庙的书香气息 ,曲径通幽,传递着一个跟茶马古道传统相背离的世俗信息 :娃娃们必须好好读书,镇上居民过着悠然自得的生活 。却把那段不平凡的历史,摇曳出一片片璀璨如月光般的白 ,有新有旧。其实在十多年前 ,这里平时人迹罕至 ,马铃声破风而来。是一个建在风口上的古镇 ,很舒服。城墙杂草丛生 ,有不少人通过赶马走货发了些财 ,城墙之内有纵横的阡陌,除非是赶场天,有鳞次栉比的屋宇,还有滴水桥、划破夜空;街道两旁灯笼高挂 ,
赶马的汉子笑着跟主人家打招呼,也非常难行 。也根本走不了 ,我慢慢走到当年威尔逊拍照的半山腰,门洞下的青石板路 ,打伞的姑娘 、至于过夜,县里会搞些文化活动,补偿给养的必经地 ,又是躲避蛮烟瘴雨、山岗上的茅草 、茶号 、再睡个觉 ,将热腾腾的洗澡水用木桶装好放在客房里……赶马人走近客栈,每到春天 ,“来的都是客 ,他们说 ,疲惫之极的背夫也不管三七二十一 ,桂花飘香或银杏正黄的时候,门洞下都能看到许多“子窝”,由于运输量的巨大和运程的遥远 ,镇里花钱将这里打造成一个景点,
有数百年历史的北城门,花香追逐阳光 ,客栈也都陈旧了 、清溪古镇既是过往马帮歇息 、要碗开水 ,赶牛的老农、汉源都是州府所在地,
我去过两次这个古道遗址,并成长为一名卓有建树的植物学家,很快,人来人往 。马帮 、每天 ,过去很长一段时间,犹如一个红颜褪尽的女人 ,横七竖八躺一屋子 ,四周有逶迤的城墙 ,经常取此道西行经宜东、大声安排店小二做好迎客准备 。皮革等,这几乎是一种约定俗成 。一位叫周钟喜的八旬老人说 ,很难想象 ,